#赤■6a+と茶■6bの往復はやはりきついが，登ってて外岩以上に充実する．

#入り口の水色スラ6a，DCするところが果てしなく手が張る．
もっとbetterなムーブを見いださないと最後まで到底もたん．足がやけに細かい．うぅぅ・・・

#垂壁赤スラ，核心のDIPポケットからクロスでDIPクリンプ，
それからDIPスローパーと いうシークエンスがきつい．
特にポケットを持つ左手(手根屈筋)を鍛えなだめだと思う．
右では保持できるが，左ではきつい．右でとれば，果てしなく次が遠 い．
冬虫夏草の核心も左で同じようなポケットを持つので，トレーニングする必要あり．

#ルーフのピンクスラ6b+はまだまだ登れる気がしない．
レストポイントでロスが大きすぎ．もっとパワーと持久力が欲しい・・・

夜勤からの帰りに訓練所の某K食堂の朝食Aってのを食ってきた．
十分いける，が，8時からってのがなあ．数人しか食べてなかったが，
のべ何人くらい食っているのだろうか？ロープバッグを持って帰ってきた．

昨日久しぶりに"How to Climb 5.12"を読みかえした．
色々と考察して練習するよう意識した．
持久力のためのパワーと，アップ後のス キルトレーニングを意識したい．
今日のジムはずっと4人程度で，ガラガラ．昨日のコンペの影響だろうか．

ルーフの青ボル17は，テープを追ってみただけだがかなり長い．十数手ある．
これは，T氏のアップでのお気に入りのようだが，確かにエッセンスが詰まってそう．
近々トライすべし．

ルーフから始まるピンクスラ6b+のムーブをばらして確認．
ルーフはさほど難しくないが，ロスはできない．ルーフから側壁に移ってマッチ，
そこからレストポイントにたどり着く数手のシークエンスが狭くて難しい足はない．
140° or 150°の壁を登って，核心は最終手．始終，手の皮にダイレクトに体重がかかって痛い．確かに若い方が神経が敏感で，手を離してしまうって話も納得．
痛みに負けないよう，気合い入れてトレーニング．だいぶ繋がってきた．

「幼少からクライミングを始めると，末梢神経の発達が阻害，又は閾値が上がり，痛みを感じにくくなる．従って岩を登っていても，成人してから始めるよりずっと痛み刺激でフォールすることは少なく，ムーブに専念しやすい」
という仮説を立てた．いかにも嘘くさい・・・が，
誰か病理組織検査とかして比較検討したペーパーかいた人っていないかな？
PubMedかけたら，骨を評価したよ，って程度のペーパーしかないので，
やはり誰も興味ないか・・・．

今日も筋破壊しまくって登った．
最近，ジムでの筋肉痛が岩場でのそれと似通っている気がする．

夜勤明け．寝る場所が無いので，QBし続けるという配慮(?)　で帰って寝た．
昼に起きる予定が，4時だった(汗)．そこからジム．

垂壁赤■6a+を往復しようと試みるが，スローパーで終わった．
ムーブは解決したので，今後の課題．

水色スラ6bは最後の足上げで耐えられなかった．一番惜しいトライだった．
が，やっぱり狭い．まあ，保持力が足りんと思って頑張ろう．まだやっているのだ！

今日初めて，ルーフから始まるオレンジスラ6cをやった．T本氏は，ピンクスラ6b+を往復 して，そこからオレンジに繋げて登られる．初めはオレンジは12cくらいに感じられたようだが，今では12aくらいらしい．ムーブが洗練されているってこ ろだろうか．繋げて12cくらいとブログを見ると書いてある．オレンジは，少なくとも鳳来の卒業(12b)くらいの難度に思えた．傾斜も同等くらいで，い い練習になるだろう．

スタッフの会話を聞いていると，クライミングは30代かららしい．
どうやら，粘りがついてくる年代だからのようだ．なんて都合の良い説だ！
痛みもあんまり 感じなくなるので，手を離さないようになる．DMで抹消神経障害になったら，登りやすくなるのだろうか・・・とふと思った．あと，やはり継続する年代らし い．若者はすぐ嫌気がさすことが多い．まあそうかな，なるほど．

ギリシャのtopoにKalymnosでのルート開拓の基準が載っており興味深かった．
・ボルトの材質や，1&2ピン目の位置，終了点の作り方，chipping禁止．
・30mを超えるルートなら，60mロープでlower-offできるようアンカーを打つこと．
・核心の手前にはボルトを打つこと．リーチのない人にも届くように打つこと．
・ルート名は基部にペイントしろ．フェルトペンは消えるからダメ．
・ルート名ギリシャ神話からとる習慣があるから，それにならって．
・隣の終了点にクリップできたら近すぎだからダメ．ホールド共有も近すぎの証拠
・ultra-sharpなホールドは磨け．じゃないと，おまえのルートは次，誰も登らんぞ！！
・aesthetic valueがあるかどうか熟考してからドリル使え．
など．

JFAも開拓のguidelineくらい作って基準を公表すべきだな．
けったいなボルトとか，uneducatedに設置されたアンカー設置の仕方とか．
隣とホールドを共有するルートはやはり興醒め．岩弱国だとしても勘弁．

あと，岩場の開拓に関して法的な手続きはどうするか位は示してほしい．
公的な大義名分がfirstだ．地元との交流ってのは，基盤あってのモノ．
某中国のご機嫌とる某国みたいな風景に思えるのは俺だけか．
気分害して，輸出禁止って感じ(ﾟ∀ﾟ)?

自分が登りたいラインだからボルトを打つ，ってのは聞こえはいいが，
場合によっては究極のエゴイズムとも受取れる．
aestheticでないルートなら，他の素晴らしいルートとしてのpotentialがあっても，
永久にぶっ潰されるからね．

外行ってないから，ジムでのトレーニングが板についてきた気がする．
というかこのジムは外岩のトレーニングに十分なり得るから有り難いな．

今日は日勤だったので，夕方からジムへ．
垂壁トラバースとかやる．ルーフの6b+は結構厳しい．
先月のコンペ1(6b+)，2もハードだ．
1の完登者は無いらしいから・・・そりゃ難しいわな(-_-)

上手い人の登りを見ていると，本当に軽そう．というか明らかに軽い．
自分の体がいかに重たいかが嫌になった．
BMI19.7だが・・・体重の絶対値が重要なのだ！
まあまだキャリア3年だし，ゆっくり上達できたらいいかな．

ナカガイ氏のジムに対するコンセプトに思わず感服した．
今月は外行けなさそうなので，ずっとジム生活かな．