人工壁

今日はボルしたあとにリードした．アップの後，垂壁のオレンジコンペをやるも，
ピンチスローパーですっぽ抜けた．今年最高の気温で，汗だく．
しかもアップで疲れてた．その後ちょっとだけリード．

青＋(11b/c)の最上部でのクロスムーブでの足位置が高く，かなり窮屈だった．
3便やったが，RPならず．だがトレーニングなのでこれでいい．

狭いと保持力が鍛えられる．ムーブもしっかり考える癖をもっとつけたい．
この調子で来て得て，岩場で本領発揮したい．最後にボルで追い込んでフィニッシュ．

今週は初めてコンペに出てみようと思っていたのだが，
木・金と夜から訓練所で所用があることを知らされ諦めた．
それにしても，手の皮薄くなって痛い．毎日多少なりとも登っている．
背筋も非常に張っている．少し休みが必要な気がしてきた．

グリグリ2のリコールが早速出ているようだ．買っていないので無関係だが．
ATCスポーツ＋回転防止ビナの組み合わせは簡潔で非常に扱いやすい．
しかも安いので，高い金を出して買い換える気が起きん．
その金があったら，リソールなり洋書の一冊くらい買った方が俺はいい．

Today's Climbs
(1) 垂壁赤スラ (5.9) OS
(2) 垂壁赤L (5.10b/c) FL
(3) ルーフ青＋ (5.11b/c) OS try, X
(4) ルーフ青＋ (5.11b/c) 2nd try, X
(5) ルーフ青＋ (5.11b/c) 3rd try, X

疲労と自習，モチベーション低下が相まってジムに行ってなかった．どうしたものか．

今日は奈良に帰るついでに2時間ほど登っていった．
5月のコンペを集中的にやった．一本だけはOSできたが，あとはなかなか渋い．
コンペ女子は体が物理的に入らない．マスターは意味不明そう（まだやってない）．

最後に 緑スラ6bをやったが，もうちょいってとこでフォール．すでによれていた．
ジブピンチがぬめる前に終えたいんだけどなあ．もうちょっと通いたい．

昼一でジムへ．徐々に暑くなってきたが，シャツいちならまだ大丈夫そうだった．

#垂壁のオレンジスラはカンテ無しで行けることがわかったが，
そのとき使うポケットが顔の前に来て，めちゃくちゃきつい．
繋げではなかなか先は厳しそう．だがムーブがすっきり解決した時は，気分がいい．

#入り口オレンジ6bも核心の切り返しが一筋縄ではいかない．
低空飛行で，保持しまくり．クライムダウンの箇所もパワフル．もう少しトライすべきか．
#ルーフのピンクスラ6bは相変わらず．果たして登れる日が来るのであろうか？ ？
#最後は白ボルでよれまくって終了．夕方の用事に間に合うように4時過ぎに撤収した．

保持力を鍛え，ムーブの引き出しを広げるために登り続ける必要がある．

#赤■6a+と茶■6bの往復はやはりきついが，登ってて外岩以上に充実する．

#入り口の水色スラ6a，DCするところが果てしなく手が張る．
もっとbetterなムーブを見いださないと最後まで到底もたん．足がやけに細かい．うぅぅ・・・

#垂壁赤スラ，核心のDIPポケットからクロスでDIPクリンプ，
それからDIPスローパーと いうシークエンスがきつい．
特にポケットを持つ左手(手根屈筋)を鍛えなだめだと思う．
右では保持できるが，左ではきつい．右でとれば，果てしなく次が遠 い．
冬虫夏草の核心も左で同じようなポケットを持つので，トレーニングする必要あり．

#ルーフのピンクスラ6b+はまだまだ登れる気がしない．
レストポイントでロスが大きすぎ．もっとパワーと持久力が欲しい・・・

夜勤からの帰りに訓練所の某K食堂の朝食Aってのを食ってきた．
十分いける，が，8時からってのがなあ．数人しか食べてなかったが，
のべ何人くらい食っているのだろうか？ロープバッグを持って帰ってきた．

昨日久しぶりに"How to Climb 5.12"を読みかえした．
色々と考察して練習するよう意識した．
持久力のためのパワーと，アップ後のス キルトレーニングを意識したい．
今日のジムはずっと4人程度で，ガラガラ．昨日のコンペの影響だろうか．

ルーフの青ボル17は，テープを追ってみただけだがかなり長い．十数手ある．
これは，T氏のアップでのお気に入りのようだが，確かにエッセンスが詰まってそう．
近々トライすべし．

ルーフから始まるピンクスラ6b+のムーブをばらして確認．
ルーフはさほど難しくないが，ロスはできない．ルーフから側壁に移ってマッチ，
そこからレストポイントにたどり着く数手のシークエンスが狭くて難しい足はない．
140° or 150°の壁を登って，核心は最終手．始終，手の皮にダイレクトに体重がかかって痛い．確かに若い方が神経が敏感で，手を離してしまうって話も納得．
痛みに負けないよう，気合い入れてトレーニング．だいぶ繋がってきた．

「幼少からクライミングを始めると，末梢神経の発達が阻害，又は閾値が上がり，痛みを感じにくくなる．従って岩を登っていても，成人してから始めるよりずっと痛み刺激でフォールすることは少なく，ムーブに専念しやすい」
という仮説を立てた．いかにも嘘くさい・・・が，
誰か病理組織検査とかして比較検討したペーパーかいた人っていないかな？
PubMedかけたら，骨を評価したよ，って程度のペーパーしかないので，
やはり誰も興味ないか・・・．

今日も筋破壊しまくって登った．
最近，ジムでの筋肉痛が岩場でのそれと似通っている気がする．

夜勤明け．寝る場所が無いので，QBし続けるという配慮(?)　で帰って寝た．
昼に起きる予定が，4時だった(汗)．そこからジム．

垂壁赤■6a+を往復しようと試みるが，スローパーで終わった．
ムーブは解決したので，今後の課題．

水色スラ6bは最後の足上げで耐えられなかった．一番惜しいトライだった．
が，やっぱり狭い．まあ，保持力が足りんと思って頑張ろう．まだやっているのだ！

今日初めて，ルーフから始まるオレンジスラ6cをやった．T本氏は，ピンクスラ6b+を往復 して，そこからオレンジに繋げて登られる．初めはオレンジは12cくらいに感じられたようだが，今では12aくらいらしい．ムーブが洗練されているってこ ろだろうか．繋げて12cくらいとブログを見ると書いてある．オレンジは，少なくとも鳳来の卒業(12b)くらいの難度に思えた．傾斜も同等くらいで，い い練習になるだろう．

スタッフの会話を聞いていると，クライミングは30代かららしい．
どうやら，粘りがついてくる年代だからのようだ．なんて都合の良い説だ！
痛みもあんまり 感じなくなるので，手を離さないようになる．DMで抹消神経障害になったら，登りやすくなるのだろうか・・・とふと思った．あと，やはり継続する年代らし い．若者はすぐ嫌気がさすことが多い．まあそうかな，なるほど．

ギリシャのtopoにKalymnosでのルート開拓の基準が載っており興味深かった．
・ボルトの材質や，1&2ピン目の位置，終了点の作り方，chipping禁止．
・30mを超えるルートなら，60mロープでlower-offできるようアンカーを打つこと．
・核心の手前にはボルトを打つこと．リーチのない人にも届くように打つこと．
・ルート名は基部にペイントしろ．フェルトペンは消えるからダメ．
・ルート名ギリシャ神話からとる習慣があるから，それにならって．
・隣の終了点にクリップできたら近すぎだからダメ．ホールド共有も近すぎの証拠
・ultra-sharpなホールドは磨け．じゃないと，おまえのルートは次，誰も登らんぞ！！
・aesthetic valueがあるかどうか熟考してからドリル使え．
など．

JFAも開拓のguidelineくらい作って基準を公表すべきだな．
けったいなボルトとか，uneducatedに設置されたアンカー設置の仕方とか．
隣とホールドを共有するルートはやはり興醒め．岩弱国だとしても勘弁．

あと，岩場の開拓に関して法的な手続きはどうするか位は示してほしい．
公的な大義名分がfirstだ．地元との交流ってのは，基盤あってのモノ．
某中国のご機嫌とる某国みたいな風景に思えるのは俺だけか．
気分害して，輸出禁止って感じ(ﾟ∀ﾟ)?

自分が登りたいラインだからボルトを打つ，ってのは聞こえはいいが，
場合によっては究極のエゴイズムとも受取れる．
aestheticでないルートなら，他の素晴らしいルートとしてのpotentialがあっても，
永久にぶっ潰されるからね．

外行ってないから，ジムでのトレーニングが板についてきた気がする．
というかこのジムは外岩のトレーニングに十分なり得るから有り難いな．